最近奢侈品牌Balenciaga（巴黎世家）和Dior紛紛釋出2023春季系列，前者延續(xù)非傳統的服裝表現方式，更從中曝光adidas聯名系列再開話題疆界，后者則與時尚品牌ERL攜手合作打造美國文化中的加州時尚，并從里引入色彩巧思創(chuàng)造流行對話，兩者都受到時下青年的無比青睞。
聊聊這回Balenciaga 2023春季系列
不過要論誰更勝一籌想必是無從比較，因為兩端品牌皆有族群簇擁。但是，若從社群網絡的討論度來看，Balenciaga這回的操作似乎又脫離西方世界擅長的「精致感」，以更反其道而行的方式將記憶留在人們的嘴邊（Balenciaga詳細介紹點此）。當然，此中也有那雙從曝光開始便引起瘋傳的聯名adidas Triple-S為品牌打響了更多話題性，接后，更得以在Pharrell Williams的率先加持下獲得更廣泛傳遞。今番COOL潮流社論便與讀者們聊聊這回Balenciaga 2023春季系列。
BDSM戀物癖？
Balenciaga稍早前在紐約證券交易所的交易大廳發(fā)布本次2023春季系列，各式各樣Garde-Robe系列及輪廓寬松剪裁的服飾，一件件罩在順序走來的Model身上，而在展現本季概念的同時，每位演繹人員里頭卻都包裹著「乳膠連體衣」令其整體造型增添神秘感。
也許各位在瀏覽走秀圖集時，會對Balenciaga這番詮釋感到意外，因為打破了傳統既定印象難以高攀的奢華感。不過運用乳膠連體衣（Latex Clothing）這種帶有「戀物癖」氛圍的裝扮，再加上背景場地的金融世界，似乎正面突顯Demna Gvasalia為老牌時裝屋制造話題的能力，也述說了社會現象中的拜物主義。
先說這種隱藏面部的裝扮，Demna Gvasalia將其注入在Balenciaga 2023春季系列前就已經用過類似手法。近期案例無疑是2021 Met Gala 時尚盛典，Kim Kardashian便以類似造型出現在眾人眼前，并成功于社群網絡掀起meme風潮，回想起來似乎率先為其鋪了墊。
當然，這并非表示Demna Gvasalia是第一位大幅運用這項概念的人。事實上「乳膠時尚」在二戰(zhàn)后1940–1950年代開始流行，且是由戀物藝術家John Willie在1946年成立的《Bizarre》雜志所帶起，內容大致描繪諸如S&M、束縛、易裝癖等藝術行為，為那些性欲不滿足的人們提供宣泄管道。
可是若要說讓「乳膠時尚」走入大眾視野，其實要歸功于「英國怪癖之王」John Sutcliffe，在那思想還處于封閉的年代，這樣的「異裝癖好」是不能公開談論的禁忌。而經由1957年他成立名為《AtomAge》的雜志與同名品牌大幅刊登制作的乳膠服飾，卻在私底下引起許多有相同欲望人士的集體共鳴，將愛好者們連接在一起，凡是只要能夠將「性吸引力」實體化的概念，都成為他向世人推廣相關戀物文化的藝術性質。
實際上John Sutcliffe的戀物設計不僅主要體現于傳播刊物，他在后續(xù)還影響無以計數的創(chuàng)作內容。像是「龐克教母」Vivienne Westwood這類具有叛逆靈魂的人，早期的服飾設計當中也有受到啟發(fā)，此外，由英國女星Diana Rigg在間諜電影《Avengers》中所飾演的Emma Peel穿著裝扮亦是出自他手，更不用說1990年代后期一眾時裝品牌：Balenciaga、Alexander McQueen、Versace、 Mugler、Dior、Saint Laurent，甚或是同時期的《Catwoman》、《The Matrix》電影也帶有這樣致命吸引力的「戀物」元素。
雖然Balenciaga 2023春季系列的概念，是由Demna Gvasalia獨到的美學呈現在大眾眼前，可是這種原本既存在社會現象中的價值觀點，現在則再度巧妙的通過他所創(chuàng)造的服飾信息將其帶回，某種程度上看起來是相互呼應的。
回想當初曝光時，模糊不清僅有細節(jié)的諜照讓大家誤以為是渲染圖，想不到如今真的實現且更有整套服飾伴隨，Pharrell Williams也在早前為我們率先上腳詮釋鞋款。
不過整體設計的看法還是「因人而異」，先從服飾綜觀起來將其服飾比例放大，在結合 adidas 標志性三間線或三葉草結合。先不說美學上頗有大家說的adidas x Gosha Rubchinskiy既視感，輪廓上的型塑，亦令人回想到過去在Demna Gvasalia的引導下，Vetements以Maison Margiela把現有服裝重新改變中的能耐汲取靈感，將服飾加以「夸飾」變造為概念性的單品設計。所以基本上，還是能從中看見他繼續(xù)沿用Martin Margiela生前對體積與不同比例的喜愛。
接著是鞋款，雙方其實為我們帶來加入adidas三間標志的高跟鞋和Steroid靴子等多樣類別，不過最具討論話題的還是Triple-S、Speed Sneaker這類大家熟悉的款式。設計上與服飾同樣，都是在保留adidas經典徽標進行創(chuàng)作，幾乎與你原本印象中的Balenciaga款式并無二異。
也許各位光看圖集也同樣會泛起設計太過「簡單粗暴」的想法，但是以往品牌的雙方合作，往往也都是拿出標志性單品進行「直接性聯名」，若要開模重新鑄造勢必要考察到大眾能夠接受的條件范圍。從中Balenciaga x adidas雖拿出不同的樣式，結果討論度還是聚焦在Triple-S、Speed Sneaker身上，仔細說起來這種呈現方式，不僅合理判定市場預期，也如實反映在大眾的聚焦點上？
結：
Balenciaga 2023春季系列，從背后造型概念到adidas聯名鞋款，事實上通篇解讀下來確實有明顯的「拜物主義」。正如各位有關注此次名人收到的邀請函同樣，是用「美金紙鈔」堆疊的設計而成，Demna Gvasalia其實很早便告訴我們主題性。
但是這并不意味著Demna Gvasalia僅有對資本主義的批判，在這里還是不得不佩服他的行銷才能，因為從過去的作品來看，Demna Gvasalia總是能找到不同于傳統精英主權的特別思路，不致力于金字塔頂端，在設計與話題間向下滲透，使得奢侈老牌能夠保持話題水準。
至于Balenciaga x adidas聯名系列，設計審美觀點肯定是依照每個人的品味而有所不同，100個人就有100種答案。不過回想起Demna Gvasalia曾在專訪時說的話：「人們只買Logo單品，還談什么品牌精神？」這份觀點應用在Balenciaga目前極佳的銷售成績上，也許，比起前衛(wèi)創(chuàng)新但大眾Get不到的設計，Logo + Logo才是普遍現下大眾的理想選擇？
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